Советы для дачного строительства

Устройство русской печи

В современном строительстве жилых домов, в том числе и на селе, рус­ская печь как-то выпала, а зря. По качеству теплоотдачи с русской печью не может сравниться ни одна отопительная система. Тот, кто ценит уют и комфорт обязательно сделает выбор в пользу устрой­ства в своем жилище русской печи. На первый взгляд кажется, что русская печь сложна в устройстве. Это конечно так, но не настолько, чтобы ее не смог бы поставить человек с ру­ками «из того места».

В зависимости от функционального назначения русской печи имеется несколько ее разновидностей: отопительно-варочная, отопительная классиче­ская, с функцией хлебопечения, улучшенная современная, для бани, для сауны. Для деревенского дома подходит классическая универсальная. Она служит системой отопления, вентиляции, в ней пекут хлеб, готовят еду, сушат ягоды, грибы, травы, одежду, а главное - лежанка. Вот чудо-функция русской печи! Значение ее неоценимо. Лежанка служит и дополнительным спальным местом, и местом отдыха, она и греет, и лечит.

Начинается устройство русской печи с выбора места ее размещения, формы и размера. Печь целесообразнее ставить в центре помещения и только потом намечать межкомнатные стены. В старые времена русская печь ста­вилась в углу у входной двери. Выбрав форму печи определяются с ее размером. Чем больше печь, тем лучше ее теплоотдача.

В настоящее время установились стандартные размеры, которых придер­живаются мастера:

ширина печи - 142см.,

длина - 213см.,

от пола до лежанки - 180см,

от пола до устья печи - 90см.

Основанием русской печи является фундамент. Фундамент должен быть очень прочным и очень ровным. Возводится из цемента, кирпича или камня. Раствор готовится из расчета 1 часть цемента и 4 части песка. Слой кирпичей ложится горизонтально. Первый слой накрывается гидроизоляцией (чаще рубероид), затем укладывается второй слой кирпичей. По размеру фундамент должен быть шире печи от 5 до 10см со всех сторон. 

Важно - второй слой должен быть строго на уровне пола помещения. Во избежания пожароопасности под печь не должны попадать половые балки.

Далее идет кладка самой печи из кирпича и глины. Кирпич керамический обожженный. Он прочнее, чем необожженный кирпич-сырец. Раствор для кладки делается в соотношении: 1 часть глины на 2,5 части песка. Глину для раствора замачивают в воде 2-3 дня. Для лучшей сцепки кирпичи нужно смачивать водой, а потом накиды­вать раствор толщиной в 0,5см. На всю площадь фундамента укладывается в два слоя кирпич - основа­ние печи (опечье), затем выкладываются продольные стены, подпечек, горнило (подтопок), сама печь (хайло), лежанка, дымоход и прочие выступы и отверстия (для заслонок, для очистки колодцев от сажи и другие - в зависимости от формы печи). Только русская печь имеет в своем устройстве такие отличительные со­ставляющие.

Подпечек предназначен для хранения печного инвентаря, горнило (под­топок) - предназначено для дополнительной топки. Над подтопком располагается подшесток - для хранения мелкой посуды, иногда в него встраивают печную плиту для отдельной варки еды.

Основой русской печи является конечно же сама печь (хайло, горнило) с ароч­ным сводом и подом. В устройстве русской печи под имеет большое значение. Он должен быть гладким, без щелей и зазубрин. Для это­го под плотно выкладывается кирпичами без раствора и тщательно шлифуется. Сейчас производство предлагает в продаже под из камня сплошной или круп­ными плитами, что облегчает его устройство. Для большего жара в печи под слоем пода устраивают небольшое пространство и заполняют его песком или битым стеклом. Сбоку в поде делается небольшое углубление - загнеток, в котором хранятся горя­чие угли для следующей топки. Для более качественного выпекания хлебов и пирогов в устройстве русской печи применяется такой прием, как устройство небольшого подъема к задней стенки горнила пода и свода печи. В этом случае улучшается тяга и поток жара равномерно распределяется по всему горнилу. Вход в печь (устье) оформляется так же в виде арки, что не сложно и за­крывается заслонкой. При горении дров тепловые лучи нагревают заслонку, отражаются от нее и идут вглубь печи, что так же повышает температу­ру. Для лучшей теплоотдачи русской печи к основным стенам печи добав­ляют еще две внутрь, обраэуя тем самым три колодца. Теплый воздух из подтопка и печи через оставленные отверстия во вну­тренних стенах проходит по колодцам, прогревая всю печь, и выходит наружу. В больших помещениях выкладывают и пять, и семь колодцев. Кроме того, для более быстрого нагревания и теплоотдачи, в печи выкладывают мелкие печурки (углубления в кладке). Лежак при устройстве русской печи выкладывают путем перекрытия печи, образуя плоскую горизонтальную поверхность. Нередко, если позволяет площадь помещения, лежанку устраивают сбоку печи на высоту до 90см как продолжение подтопка. Наши предки устройство русской печи производили под хозяйку. Свод внутри печи выкладывался высотой не более 60см., высота устья печи делалась по ширине плеч хозяйки, ширина - шире плеч на 10см. Ширина шестка равнялась расстоянию от локтя руки хозяйки до кончиков пальцев ладони. Готовая печь подлежит просушке. Сушат печь путем сожжения небольшого количества дров при открытом щетке (заслонке) - для большего поступления воздуха. Дрова для топки закладываются к задней стенки печи. Топить лучше березой - самые жаркие дрова. То­пится печь утром и вечером. После того, как дрова сгорят все отвер­стия в печи оставляют открытыми. Сушка продолжается до тех пор, пока вместо белого дыма пойдет прозрачный. Это 5-7 дней. Печь готова к выполнению своей функции. В устройстве русской печи нет ничего лишнего, каждая деталь, каждое отверстие продумано до мелочей. Все имеет свое функциональное значение: от выступа для хранения спичек до печурки для сушки рукавичек. Русская печь - это кормилица семьи, тепло и уют, душа дома.

Мои дачные печи часть 5

Итак, зона: «печка - фундамент - полы». Тщательно, в 2 - 3 слоя, я обшил торцы и поверхности досок, прилегающих к печи, асбестовым листом, а при необходимости использовал асбестовый шнур. Сверху покрыл кровельным железом.

Зона «печь - перекрытие первого этажа». Соблюдая допустимые противопожарные расстояния между деревянными конструкциями и печью, все примыкающие балки и доски обшил асбестовым листом. Снизу подшил кровельное железо, пространство от балок по периметру печи заложил смесью керамзита с глиной, а затем сверху пола по периметру печи уложил кровельное железо по асбестовому листу, конечно, при этом оставил небольшой зазор вокруг печи - для технического осмотра поверхности печи в процессе эксплуатации.

Зоны «труба - перекрытие мансарды» и «труба - кровля». В этих местах труба практически не бывает опасно горячей, но в целях пожарной безопасности я выполнил примерно такие, же мероприятия, как и в узле пересечения печи перекрытия первого этажа, с той только разницей, что вместо смеси керамзита с глиной я уложил дополнительные куски асбеста.

При проходе трубы через кровлю выдру я не делал - её функцию в моём случае выполняет металлический диск, который играет скорее роль дождеотвода от трубы. Сверху и снизу обрешётки, по периметру трубы в зоне пересечения, подбил кровельное железо с асбестовым листом, а зазор замазал смесью глина-алебастр. После высыхания по стяжке из клеевого плиточного раствора укладываю стеклоткань и завожу на трубу и кровлю по периметру трубы. Эту процедуру выполняю несколько раз, но уже применяя штукатурную сетку вместо стеклоткани. После полного высыхания поверх этих слоев делаю стяжку из клеевого раствора, но уже замешиваю с добавлением клея ПВА с водой примерно в соотношении 1:1. В дальнейшем обработал примыкание защитной пропиткой, прогрунтовали и покрасил его. С такой конструкцией кровля-труба живёт много лет. Печь готова к эксплуатации.

Я провёл все необходимые испытания и проверки (просушка, начальная протопка) и убедился в отсутствии дефектов в конструкции печи, но, тем не менее, принял решение оштукатурить и облицевать её керамической плиткой. При этом, как говорится, убиваем двух зайцев: улучшается внешний вид, и обеспечивается дополнительная защита кладки от возможных будущих трещин и утечки дыма. Кроме того, такая дополнительная рубашка удерживает тепло на более длительный срок.

Как правило, наружные стены кирпичных печей рекомендуют обмазывать глиняным раствором. Я же выравнивал поверхности раствором примерно такого состава: глина, песок, клеевая плиточная смесь (порошок) в равных соотношениях, а керамическую плитку укладывал по выровненным поверхностям на чисто клеевой смеси. Цоколь печи облицевал натуральным камнем и покрыл лаком. Камень укладывал на цементно-песчаный раствор. Керамическую плитку использовал уже бывшую в употреблении, поэтому перед укладкой очистил от старых наплывов раствора и замочил в воде.

После наружной отделки печь полностью готова к эксплуатации.

Мои дачные печи часть 4

Совет для начинающих

Каждый ряд начинаем с угловых кирпичей. Угловые кирпичи кладём на средний по толщине слой раствора, а промежуточные - на более толстый. Тогда можно, установив на кирпичи, правило, а сверху него - уровень, добиться горизонтальной поверхности кирпичей, простукивая их. Таким образом, легко обеспечить горизонтальность всего 1 -го ряда. Толщина шва должна быть в пределах 3-5 мм.

Шифер пилил болгаркой с алмазным кругом, доски обрешётки кровли - бензопилой. Завершив эти несложные, но важные работы и заготовив материалы в производственной зоне, я продолжил возведение дымовой трубы над кровлей. Кирпичную кладку над кровлей выполнял на цементном растворе - этим мы обеспечиваем прочность и устойчивость трубы к внешним воздействиям. Завершением кладки трубы является установка металлического зонта, который защищает дымоход от атмосферных осадков и одновременно является искрогасителем.

Сама труба, как правило, должна быть выше крыши на 0,5 м, если она находится от конька не далее 1,5 м. Если же труба отдалена от конька на расстояние 1,5 - 3 м, то верх трубы должен находиться на уровне конька. Если труба расположена на расстоянии более 3 м. от конька, то её верх должен быть на уровне линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту. Нарушение этого правила снижает тягу и зачастую приводит к завихрению - в результате печь начинает дымить.

Сложенную печь не стоит сразу топить. Надо проверить наличие тяги, открыть все дверки, поддувала, прочистки, задвижки и оставить в таком положении примерно на неделю. Затем легонько затопить печку на малом огне и протопить 1 - 2 часа. Желательно, чтобы огонь и раскалённые древесные угли лежали на колосниковой решётке и как можно меньше соприкасались с кирпичными стенами печи. Во время топки и после неё все дверцы оставляем открытыми. Эту операцию по растопке и прогреву печи желательно повторять в течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топлива до тех пор, пока наружные стенки печи не станут сухими. После этого можно приступать к обычной топке.

К внешней отделке печи желательно приступать после полного её высыхания. Особо хочу обратить внимание на противопожарные мероприятия. Не секрет, что около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей и дымовых каналов, а также из-за небрежного ведения топки. Поэтому не жалейте времени на соблюдение и выполнение всех противопожарных мероприятий!

На практике существуют немало отработанных стандартных приёмов и способов обеспечения пожарной безопасности. Они достаточно наглядно отражены в технической литературе. Ради справедливости скажу, что я не строго соблюдал все упомянутые противопожарные мероприятия в силу разных обстоятельств, но этот пробел всегда возмещал другими способами.

Мои дачные печи часть 3

moi-dachnye-pechi3Подготовительные работы. Подготовив все необходимые материалы и приспособления, я наметил габариты печи на полу и потолке первого этажа (рис. 4), пользуясь обычными измерительными инструментами (отвесом, рулеткой, уровнем) и шпагатом. При этом надо было помнить о противопожарных требованиях, по которым дымовая труба (печь) должна проходить с отступом от балок перекрытия не менее 12 см и не менее 10 см от стропил крыши.

Дисковой электрической пилой проделал проёмы в деревянном полу и перекрытии 1 -го этажа. Обрешётку крыши резал в целях безопасности цепной бензопилой. Несколько слов об инструментах, которые я использовал при кладке печи: молоток-кирка, мастерок, шпатель, правило, уровень, отвес, плоскогубцы, рулетка (метр), болгарка с отрезным кругом по камню, угольник.

Возведение печи. Предварительно «насухо» выложил 1-й ряд кирпичей и сделал уточняющие замеры, как по горизонтали, так и по вертикали.

Выполнив строго по эскизам кладку печи в пределах первого этажа дома, я заканчиваю её несколькими рядами таким образом, чтобы завершающая часть печи была немного выше уровня чистого пола второго этажа, и тем самым обеспечиваю надёжное основание для монтажа компактной печки-малютки. Эти завершающие ряды выкладываю на глиняном растворе, но уже с добавлением в него клеевой плиточной смеси для прочности.

В пределах второго этажа дымовую трубу выкладываю на глиняно-цементном растворе, оставляя небольшой проём для входа металлической трубы дымохода от малютки-печки длительного горения, и закладываю заслонку. Место сопряжения дымоходных труб (при установке металлической печки) начеканиваю асбестовым шнуром и заполняю глиной. Заслонку (задвижку) устанавливаю, чтобы после протоки печи максимально сохранить тепло и тем самым увеличить время теплоотдачи печи и нагретой дымовой трубы.

Прежде чем приступить к кладке трубы над кровлей, выполняю ряд дополнительных подготовительных работ. Устанавливаю небольшие подмости-леса в зоне кладки будущей трубы. Сложности при возведении нет, но необходимо внимательно и ответственно подойти к установке ограждения, чтобы гарантировать себе безопасность ведения работ. Надо надежно раскрепить основание подмостей на коньке крыши дома, обеспечить устойчивость и запас прочности площадки для складирования материалов и инструмента. Не жалейте времени на изготовление лестницы для спуска-подъёма, в том числе материала. Я использовал телескопическую облегчённую металлическую лестницу и канаты-ленты для страховки.

Мои дачные печи часть 2

moi-dachnye-pechi1Кирпичная мини-печь. Для постройки кирпичной мини-печи (рис. 2) в доме прорисовал на миллиметровке планировку помещений в масштабе. Место для печи выбирал с учётом расположения основных конструктивных элементов дома (балок, стропил, лаг и пр.) и условий противопожарной безопасности, после чего окончательно прорисовал порядовку печи.

Моя кирпичная мини-печь - прямоугольная в плане (51x89 см) в зоне первого этажа и размерами 51x38 см на втором этаже и выше. В нижней части печи расположен топливник, а его стенки одновременно являются стенками печи, что обеспечивает быстрый, преимущественно нижний, прогрев.

Фундамент под печь я сделал бутовый - это позволяет существенно упростить разборку существующего пола. Кроме того, возведение фундамента не требует установки опалубки. В плане, как правило, он должен быть по размеру немного больше самой печи. Я выбрал габариты фундамента ещё и с учётом облицовки цокольной части печи природным камнем.

Глубина заложения фундамента печей зависит от глубины промерзания грунта, но нежелательно назначать менее 0,5 м. В моём случае фундамент печи я заложил на такую, же глубину, как и фундамент дома (рис. 3). Выкопал небольшой котлован размерами в плане на 5 см больше по ширине и длине самого фундамента и глубиной на отметке -1,1 м, что соответствует отметке подошвы фундамента дома.

Укладывал рядами и послойно заливал раствором чистые камни, крупные и средние (по возможности плоские), стараясь следить за тем, чтобы между ними хорошо заполнялись пустоты. Доведя кладку до уровня пола, сделал выравнивающую цементную стяжку. После её высыхания постелил слой рубероида, который является гидроизоляцией. Сверху уложил два ряда красного кирпича (с перевязкой) - эта конструкция и будет служить основанием для моей печки.

moi-dachnye-pechi2

 

 

 

 

 

Мои дачные печи часть 1

moi-dachnye-pechiОбогреть дачу. Как и у многих начинающих дачников, первое время в моем домике стояла временная печка-буржуйка с выходом трубы в окно, которую несколько раз модернизировал, переставляя и наращивая теплоаккумулирующие элементы, но рано или поздно проблему отопления дачи надо было решать окончательно. И задачу при этом я сформулировал следующим образом.

Независимо от времени проживания или нахождения на даче тепло должно появиться в доме в течение нескольких минут (особенно в холодное время) и, конечно, сохраняться длительное время при минимальном расходе энергоресурсов. Источники тепла в возможных ситуациях желательно иметь разные: электричество, уголь, брикеты, дрова, солярка и пр.

Эту задачу я решал поэтапно. Начал с возведения кирпичной мини-печки, о которой ниже расскажу поподробней. Она очень хорошо себя зарекомендовала: малогабаритная, простая по конструкции, несложная при строительстве, удобная в эксплуатации, прочная, безопасная в пожарном отношении, долго (почти трое суток) держит тепло, которое начинает отдавать примерно через двадцать минут после растопки. Это неплохой результат для кирпичных печей, но бывают ситуации, когда, приехав на дачу в морозный день, хочется в течение пяти минут обогреться или просушиться, поскольку 20-25 минут ожидания тепла иногда кажутся такими долгими и неуютными! А уж если при этом не ко времени отключат электроэнергию...

Для организации «быстрого тепла» я установил современную металлическую печь-малютку длительного горения на втором этаже, на выступе-площадке основной кирпичной печи (рис. 1). Трубу этой печурки вывел в основной дымоход кирпичной печи.

Эта печь-малютка обогревает помещение второго этажа в течение пяти минут и может долго работать в эконом-режиме - одной закладки дров хватает примерно на семь часов, то есть практически на всю ночь. Обогревшись и создав быстро необходимый уют, можно при необходимости теперь растопить и основную кирпичную печь.

Бывает, что на дачу мы приезжаем всего на несколько часов. В этом случае использую для быстрого обогрева чешскую печурку на солярке, которая при максимальной мощности включения обогревает кухню или веранду дома. При этом в течение 3-5 минут можно вскипятить воду в чайнике.

Для полного прогрева и приготовления горячего обеда растапливаю печь длительного горения на летней кухне, которая аналогична по конструкции с малюткой - печкой, установленной в доме на втором этаже. Но эта печь более мощная и способна при одной закладке дров работать в эконом-режиме восемь и более часов. Печь нагревается моментально и в течение нескольких минут отапливает кухню-столовую площадью более 12 м2. Готовить на такой печке удобно, так как регулируется тепловой режим.

Двух колпаковая печь

dvuh-kolpakovaja_pechОчередной заказ я принял в садоводстве на берегу Ангары, в самом истоке её из Байкала, где мне нужно было переложить существующую печь. Работать предстояло в трехэтажном дачном доме, в котором утеплён только первый этаж, а верхние - предназначены лишь для летнего проживания. Отопление первого этажа осуществлялось электрическими конвекторами и тёплыми полами. Для резервного обогрева, на случай отключения электроэнергии, в доме предусмотрена печь с камином. Состояние её было плачевным. Отопительный щиток выше варочной плиты, выложенный кирпичом на ребро, практически развалился. Между кирпичами появились трещины, ширина которых местами достигала 10 мм. При работе камина дым выбивался в помещение из-за того, что в его конструкции не было ни зуба, ни дымосборника.Байаирамикс, которым отделана печь, в самых горячих местах, особенно над варочной плитой, попросту выгорел.

Подробнее...

Реклама

Полезно знать

Как построить курятник своими руками

Прежде чем приступать к строительству курятника, необходимо определиться, для каких целей…

Уход за деревьями и кустарниками: без кустореза не обойтись

Еще каких-то 150 лет назад садоводы и огородники обходились косой, пилой, топором и…

Как достичь хороших урожаев земляники садовой (клубники)

Земляника садовая, вошедшая в наш обиход под названием родственного растения – клубника,…

Декоративное использование огородной кукурузы

Кукуруза, которую часто называют царицей полей – одна из обязательных огородных культур,…

Огород без дорожек: рациональное использование каждого сантиметра площади

Владельцам маленьких садов приходится немало потрудиться не только для рациональной…