Советы для дачного строительства

Строительство бани из пенобетонных блоков своими руками

Все знают, что настоящая русская баня всегда строилась из дерева без использования гвоздей. В наше время деревянная баня так и остается самой популярной. Но, к сожалению, цены на дерево сейчас очень выросли. Поэтому, если вы хотите построить баню из дерева, приготовьтесь выложить за нее довольно кругленькую сумму. А что делать, если кругленькой суммы у вас нет? Ответ прост: своими руками построить баню из блоков. Баня из блоков – это легко и не накладно.
Для начала вам нужно будет разработать проект будущей бани, зафиксировать все на чертеже, четко проработать каждый квадратный метр. После завершения чертежа, можно приступать к практическому его воплощению, т.е. к разметке будущего фундамента. Разметка должна проводиться на расчищенном и выровненном участке. Обозначьте на разметке все углы, стены и перегородки, натяните шнуры между колышками, установленными по углам, а затем под перегородками и по периметру выкопайте траншею глубиной от 60 до 80см и шириной 40см. Ширина траншеи должна быть на 5см больше, чем ширина стены. Проложите трубу для слива воды.
Далее займемся фундаментом. Соорудите песчано-гравийную подушку. Толщина подушки должна быть не менее 10см, подушку хорошенько утрамбуйте. Функцию ребра жесткости мы возложим на арматуру. Отнеситесь к армированию с как можно большей серьезностью, ведь именно от него зависит прочность вашей будущей бани. Арматура должна быть с сечением 12мм, глубина укладки арматуры от дна должна составлять 5-10см. Укладывается арматура на вбитые арматурные стержни а для сгиба используйте станок для гибки арматуры на mossom.ru. В итоге у вас должен получиться квадратный каркас с поперечинами на расстоянии 40см. Не забудьте, что фундамент нужно заливать не только под стены, но и под печь. Теперь перейдем к опалубке. Для опалубки можно воспользоваться либо обрезной доской 25мм, либо фанерой, имеющей толщину от 10мм. Опалубку сколотите так, чтобы ее высота была не менее 40см. Затем укрепите упорами и выровняйте по уровню. После всех этих манипуляций можно приступить к финалу – будем заливать фундамент гравийно-песчаной смесью. Соотношение гравия к песку – 1:1, соотношение такой смеси к цементу – 4:1. Т.е. на 4 ведра гравийно-песчаной смеси, в которой содержится 2 ведра гравия и 2 ведра песка, приходится одно ведро цемента. Раствор приготовьте в бетономешалке и заливайте в опалубку. По мере высыхания поливайте фундамент водой, дабы избежать появления трещин. Полностью фундамент застынет через 5-6 дней, стены закладывать можно не ранее двух недель. После высыхания фундамента сделайте гидроизоляцию: застелите фундамент рулонным рубероидом. Это нужно для защиты стен от морозов и воды.
Приступаем к кладке стен. Заготовьте в бетономешалке песчано-цементный раствор и выкладывайте пенобетонные блоки. Всего должно получиться 10-11 рядов пенобетонных блоков, это около 215-235см в высоту. Окна в парилке расположите на высоте человеческой головы или выше, дабы спрятаться от посторонних глаз во время банных процедур.
Далее сооружайте крышу. Крыша вашей бани может быть двускатной или односкатной. Из чего ее сделать: из шифера, металлочерепицы, ондулина, черепицы или из металлопрофиля – решать только вам.

Стоит ли строить баню из бруса самостоятельно?

18Пробежавшись немного по сети Интернет в поисках информации о самостоятельном строительстве бани из бруса, можно заметить, что большинство сайтов гласят, что данное строительство бани не создаст особых проблем для любого человека. Но стоит учесть, что они заблуждаются, предоставляя такую информацию. При строительстве любого типа здания неважно, что это: дом, баня, сарай, беседка - всегда требуется обладание определенными плотничьими навыками особенно при работе с деревом. Дополнительно предоставляется информация о том что при строительстве бани из бруса можно сэкономить не мало денежных средств и времени чем при работе с рубленым лесом, но это тоже не совсем так.

Подробнее...

Печи

pechi

Печи

Само слово печь уже подразумевает тепло и защищенность от холода.
Если же говорить про печь для бани, то это можно связать не только очищением или оздоровлением, но и с отдыхом или каким то обрядом. Ведь бань без печи  не бывает, а значит каменка в бане это своеобразное сердце для обеспечения питанием, то есть паром всех любителей этого хорошего дела.  Последние модели банных печей, будь то дровяных или электрических (эти больше подойдут для саун), очень удобны и компактны, разделяются по мощности, что облегчает выбрать для бань любой площади и объема.
Но если же мы говорим про отопительные печи, возникает ассоциация комфорта домашнего жилища и барьера от внешнего мира, особенно в зимний период. Сейчас отопительные печи имеют водяной контур, для подключения к автономному отоплению, что очень удобно при домах, имеющими более двух или трех комнат.  Конечно отопительная печь это главная составляющая загородного дома или коттеджа в период отопительного сезона.
 Но если говорить про уют, то конечно без камина его очень тяжело создать, особенно если вы любите любоваться игрой живого огня. Многие сейчас устанавливаю в своем жилище печи-камины которые топятся дровами, даже если имеется газовое отопление. Печь-камин идет не только как элемент декора, но и как средство для обогрева жилища, особенно если нет газа или центрального отопления.

 

Баня и сауна. Как совместить ?

banja-i-saunaБольшинство строящих свой дом на побережье реки или просто на участке земли ставят себе цель построить дом, чтобы можно было в свободное время, выходной или отпуск отдохнуть по человечески в дали от городских суматох. Дом для отдыха это важный элемент нашей повседневной жизни, и когда он полностью отстаивается, наводится порядок, завозится мебель и детали интерьера, начинает появляться ощущение, что чего-то не хватает. И тут на мысль приходит, что нужно обязательно построить баню, чтобы отдых был по полной. Ну кокой отдых без сауны?

Подробнее...

Строим баню на собственном участке

11Париться в бане - это потребность и удовольствие для взрослых и детей. Баня благоприятно влияет на кожу и подкожный слой, на внутренние органы человека. С помощью банного пара у человека выделяется до 1,8 литра пота, то есть концентрированный токсин. Так же с потом человека из организма выводится молочная кислота. В бане у людей поднимается настроение, стихают ноющие боли, проходят нервные срывы и поднимается жизненный тонус. Одним словом баня дает оздоровление не только вашему организму, а и вашей душе. Рассмотрим постройки бани на своем участке.

Подробнее...

Угловая врубка бревна «в чашу»

Угловая врубка позволит крепко связать 2 перегородки дома в одну единую конструкцию. От ее правильного выбора зависим, а также внешний облик дома. При рубке «в чашу» в бревне делается лишь одно углубление на его самой нижней стороне.

Материалы и инструменты:

1. Уровень

2. Пила, топор, плотничное долото

3. Обыкновенная пакля

4. Обшивочный материал полностью готового угла дома (листы плотного брезента либо металла)

Процесс:

1. Проводим установку новенькое бревно непосредственно поверх предыдущего где-то в месте его заключительной монтажа. Оно должно лежать хребтовой частью вверх.

2. Возьмем уровень, начерчиваем на боковом срезе бревна прямую вертикальную линию. По этой же отметине мы будет в дальнейшем сверяться, дабы стенка стоит вертикально.

3. Монтируем на плотничном циркуле данное дистанция среди наконечниками с тем, чтоб размер паза соответствовал проектной величине.

4. Сохраняя дистанция меж наконечниками, проверчиваем как паз, а также контур продалбливания выборки с двух сторон бревна.

5. Бревно перевернем вверх, закрепляем для продалбливания.

6. Наполовину круглым плотничным долотом сделаем вмятину прямо вдоль линии паза замка. Цепной пилой в бревне пропиливаем предельно немалой кусочек для паза замка. Причем помним, что за пазовую линию переходить недопустимо.

7. Двигаем наконечником цепной пилы в боковом направлении, выпиливая из паза оставшийся материал. Не стоит подойти излишне к кромке, ведь в процессе работы с острым долотом отсоединяется поверхностная часть бревна.

8. Придаем дну выемки мало выгнутую форму - свободное пространство пригодится для обыкновенной пакли.

9. После углового замка продалбливаем продольный паз бревна.

10. Монтируем бревно на место и, вдобавок, проверим как угловые врубки, а также пазы. Где нужно, сделаем доработку, устраняем отдельные зацепы. Незначительные дефекты также можно выправить лобзиком, гораздо более существенные - долблением.

11. Бревно уже готово к монтажу.

Строительная технология рубленой бани

Следом за развитием тенденции строительства рубленых зданий, стали достаточно популярны а те технологии для постройки бани. Принцип строительства ничем неотличим от алгоритма возведения дома. В нашей публикации мы поведаем, как производится процесс от детализированные проектирования классические бани на дачном участке до первого ее посещения.
Классические бани строятся из сосновых бревен поперечником до 22 сантиметра. Ароматические вещества, которые содержатся в древесине сосны, выделяясь при более высокой температуре, влаги, наделены противомикробными свойствами. К тому же, сплошные бревна «дышат», классическая баня по сути не потребует вентиляции.

Поэтапное строительство рубленой классические бани:
1. Детализированное проектирование, а также подсчет размера комнаты.
2.Сбор, а также корректная подготовка материалов для классические бани.
3. Корректная подготовка, строительство надежного фундамента.
4. Компоновка главных перегородок классические бани.
5. Строительство крыши классические бани.
6. Монтаж печки для классические бани.
7. Внутрення хорошая отделка классические бани.
8. Монтаж и, соответственно, вывод дымопровода в классической бане.
9. Теплоизоляция потолка и пола классические бани.
10. Монтирование полочек в классической бане.

Детализированное проектирование

Возведение бани начинается с определения ее габаритов: стандартизированный сруб из обеих помещений 3*5 метров, и 3-комнатный вариант с отдельной парильне - 6*6 метров. Весьма важно затем, чтобы высота потолка комнаты позволила создавать линейные размеры сооружения уютными, вследствие того что зачастую для консервации тепла они задаются наименьшими.
Как правило классическая баня составляется из маленького предбанника (помещения для раздевания), а также парной комнате площадью для парения, а также мытья. Строительство нужно организовать таким образом, чтобы двери из парилки и, соответственно, из уютного предбанника выходили в небольшой тамбур, что позволяет более рационально применить общую площадь.
Чтобы традиционная баня получилась крепкой, требуется достаточно правильно выполнять долговечный фундамент. Глубину заложения массивного фундамента советуют мерять из соображений промерзания грунта в вполне конкретной местности + 10 сантиметра.
 

Температура
Температура в классической бане распределяется таким образом: в парильне 50-55С; в душевой в районе 40С; в раздевалке не пониже 21С. Расположение полочек, печки в традиционной русской бане - это особенная публикация. Тут довольно важно для того, чтобы выходящий из низовья печки пар, не стал причиной ожога. Дабы избегать очень нежелательных последствий, древесные полочки (в 2 - 3 яруса) достаточно длинной 160-200 сантиметра , располагаются прямо вдоль глухой перегородки , за ними - друг над другом ступеньки из 3-х полочек шириной по 60 сантиметра. Данное конструкционное решение, поможет экономить на расходе стройматериалов, топлива.
Печь - печь-каменку располагаются у двери в углу, с расчетом на одновременное обогрев всех этих банных помещений: парной, моечной, раздевальни. В печь встраивают соответствующая емкость либо контур-змеевик для нагревания воды. Принцип их работы основывается на применении в качестве накопителей тепла гранитных природных камней, каковые оказываются раскаленными благодаря выходящих горячих газов из топливника печки. Печь - печка-каменка предназначается для топочной камеры обычными дровами в продолжительном режиме.
 

Крыша
Крыши мелких семейных отдельно стоящих классических бань, наиболее часто сделают в двускатном варианте; в пристроенных традиционных банях распространены односкатные крыши, которые являются продолжением крыши базового дома. Угол наклона кровли дома двускатных крыш советуют в пределах 20-45 градусов, и односкатных 20-30 градусов.
Для деревянной классические бани нужна очень тяжелая крыша. Потому норвежские традиции оказались очень полезными и, вдобавок, тут - в оформлении земляной крыши. Данная крыша сама же по себе довольно теплая, достаточна очень тяжелая, весьма удобна в эксплуатации - в зимнюю пору снег не копится, и сходит в форме воды.
Строительство этот классические бани длится месяц-два. Однако наиболее важное то, что для продолжительной использования традиционные бани обогрев можно также начать лишь после первой этапы осадки строения - спустя год. Процесс осадки дерева будет продолжаться в течении 5 лет, однако это не отразится на вашем отдыхе.

Как вам известно, для классические бани наиболее важное - потолок и пол, каковые должны быть компетентно утеплены. Для потолка помещения рубленых традиционных бань для начала пробиваются прочные стропы по всему периметру, монтируются древесные потолки комнат, после этого - конопатка джутом затем, чтобы достаточно теплый воздух не выходил из комнаты.
Особенное внимание нужно уделять устройству полов, водосливу. При обустройстве полов в моечном и, вдобавок, парильном отделениях первым делом нужно обеспечивать довольно нормальный сток использованной воды и, кроме того, ее слив в канализационную систему (местной системы либо с применением отстойника, поглощающей ямы). Его обустраивают в форме покатой поверхности, сделанной из гидрофобного материала (качественный бетон, обыкновенная глина, др.) с наклоном в сторону приямка (маленькая соответствующая емкость), оборудованного водным затвором и, соответственно, соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой.

Деревянное покрытие пола делают по ровным лагам, который установлен на опорных столбах с использованием влагоизоляции. Доски напольного покрытия прикрепляют с зазором 5-6 миллиметров для того, чтобы обеспечивать достаточно нормальный водослив при достаточно сильном набухании. С этой целью на досках, лишенных сучков снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть наклонной. Полы из непрерывного покрытия делают по сходному принципу, что, а также водосливное основание, однако приямок причем должен располагаться в самом комнате, именно поэтому его накрывают водосточной решеткой. Канализационную систему непременно нужно оснащивать вентиляционным стояком, каковой для упрощения конструкции также можно устанавливать на сливе из асбоцементной либо металлической трубопровода поперечником не меньше 100 миллиметров; самый верхний конец ее оборудуют колпаком либо дефлектором.
Нередко для строительства срубов применяются окоренную древесину - когда же с бревна снимается только кора. Именно поэтому традиционная баня, выстроенная из натуральнокривых бревен с любыми сучками, шероховатостями, смотрится довольно стильно и, кроме того, аутентично.

Термоизоляция саун и бань

Даже в том случае, если в коттедже существует душ, ванна, практически какой угодно владелец один раз решает для себя: пора построить классическую баню - финскую или русскую, гораздо более известную как «сауна». а также сразу же вовлекается в сложный строительный процесс, поскольку традиционная баня - не несложно несущественный древесный небольшой дом с печью. Это непростая система, где довольно нужно предвидеть обогрев, подачу, а также подогрев воды, канализацию…, сколько именно тонкостей всплывает при строительстве!, а вот вы ломаете голову, как сберечь тепло внутри классические бани, как не допускать лишней влаги, сберечь банный небольшой дом от преждевременного старения, биологического разложения, а также остальных неприятностей. Ответ очень прост: выполнить вспомогательное термоизоляция и, вдобавок, пароизоляцию.

К большому счастью, для термоизоляции саун и бань строительный рынок продукции предлагает курьезные скомбинированные решения «два в одном» - к примеру, маты из гибкого прочного стекловолокна URSA GLASSWOOL М-11Ф, которые покрыты гладкой фольгой (буква «Ф» в названии продукта как раз и, кроме того, означает «фольгированный слой»). Одна сторона мата покрыта фольгой из алюминия, выполняющая функцию пароизоляции и отражает тепло обратно в комнату. Достоинство ко всему данное «двойное» решение значительно сэкономит время того, кто производит установка.

Устройство тепло- и, соответственно, пароизоляции - не наиболее довольно сложный процесс, но он потребует кой-каких умений и знаний. Самый первый этап - монтаж несущего каркаса, к каковому будет закрепляться прочное стекловолокно. Вертикален усиливающий каркас - бруски, которые сделаны из дерева размером 50х50 миллиметров - прибивается к перегородкам (стенам) изнутри. Дистанция среди стойками должно составить 550 миллиметров. Это лимитирование сопряжено с шириной теплоизолирующих матов URSA GLASSWOOL М-11Ф - 1200 миллиметров. Стоит резать мат надвое - и, вдобавок, вы получите ширину в 600 миллиметров. Разрезанный мат получится немного более широкий свободные пространства меж стойками: «лишние» 50 миллиметров требуются для того, чтоб прочное гибкое стекловолокно весьма плотно держалось в прочном каркасе благодаря своей упругости, а в этом случае не необходимо вообще никакого вспомогательного крепежа. Маты непременно монтируются покрытой фольгой стороной внутрь комнаты - тонкая фольга выполняет роль пароизоляции. Швы среди теплоизолятором (с его покрытым фольгой пластом), а также брусьями прочного каркаса проклеиваются специализированным скотчем затем, чтобы пласт пароизоляции был цельным. Очень важно не допустить присутствие зазоров в углах с тем, чтоб в теплоизоляторе не копился сконденсировавшийся пар. К тому же, теплоизолятор должен очень плотно прилегать к перегородке. Напоследок, последняя стадия: прямо поверх всей конструкции к брускам, которые сделаны из дерева прибивается отделочная вагонка.

Рекомендованная толщина теплоизолятора для перегородок (стен) традиционные бани - 50 либо 100 миллиметров. Для получения толщину в 100 миллиметров, материал кладется в 2 пласта по 50 миллиметров. Причем в качестве первого пласта, каковой кладется к перегородке, применяются обыкновенные маты URSA GLASSWOOL М-11 без покрытия тоненькой фольгой. 2-м пластом укладывают маты с внешним покрытием из фольги из алюминия, притом - достаточно важно подчеркнуть - пласт тонкой фольги должен быть находится лишь со стороны комнаты. Широко распространенной характерной ошибкой является стремление «закутать» термоизоляцию со всех этих сторон тонкой гладкой фольгой либо паронепроницаемой небольшой пленкой. При данном варианте теплоизолятор не способен проветриваться, сырой пар копится в материале, а в результате термоизоляция станет влажной. Чтобы перегородки финские традиционные бани остались сухими, сырой пар должен беспрепятственно проходить через полный пласт теплоизолятора и, соответственно, выводиться вовне через перегородку.

Особенное внимание нужно уделять теплоизоляции перекрытия (потолка помещения). Его конструкция должна состоять из ряда пластов: внизу идет облицовка потолка комнаты, впоследствии пароизоляция, утепление и, вдобавок, самый верхний дощаной настил. А если перекрытие полностью готово, не беда - вы вполне сможете обустроить «двойной потолок»: к основе закрепляется тепло- и, кроме того, пароизоляция, и после этого все «зашивается» обшивочной вагонкой. Для термоизоляции потолка помещения и, кроме того, перекрытия весьма нужен толще пласт изоляции, нежели для перегородок (стен). Если же там же мы применяли маты толщиной 50 миллиметров то, в подобном случае, тут понадобится толщина в 100 миллиметров - если случилось так, что чердак отапливается, требуется 200 миллиметров - а если чердак достаточно холодный. Для изоляции потолка комнаты специалисты-профессионалы советуют применить маты URSA GLASSWOOL М-11 или гладкие плиты URSA GLASSWOOL П-15. Следует обратить внимание, что изнутри комнаты к ним понадобится крепить пласт пароизоляции. Можно применить уже известные нам по работе со перегородками (стенами) маты URSA GLASSWOOL М-11Ф - со «встроенной» пароизоляцией.

Теплоизоляция поможет вам выполнить вашу баню реально достаточно теплой - тепло будет дольше остаться в комнате, сможете продлевать удовольствие от процесса. К тому же, теплоизоляция позволяет сберечь конструкционные элементы сауны или бани в отличном состоянии: без гнили, грибков, а также паразитов - стабильных спутников сырых перегородок. Любимая классическая баня прослужит гораздо дольше, а также будет очень много лет дарить здоровье и, вдобавок, хорошее настроение!

Строительство фундамента бани

Надежные фундаменты сделают ленточные и, кроме того, столбчатые, закладывая их на глубину промерзания грунты, либо на 15-20 сантиметра пониже глубины промерзания.
Фундаменты ленточного типа несложны своей технологией, однако массивны и, соответственно, потребуют немалого общего количества материалов. Подошва располагается пониже глубины промерзания грунта на 20 сантиметра. Армированные ленточные фундаменты используют для деревянных и каменных стен (перегородок). Для кладки крепкого фундамента роют глубокую траншею, выводят ее повыше нулевой отметины, заливают раствором, а также выполняют пароизоляцию из ряда пластов обыкновенного рубероида. Применяют чистый щебень, бут, гравий средних размеров, кирпичный бой; скрепляют кладку бетонным либо раствором цемента и извести. Дабы сберечь массивный фундамент, его нужно обезопасить от дождя и, вдобавок, поверхностных вод.Для этого обустраивают отмостку с наклоном шириной 1 метр, какая отводит воду от массивного фундамента, а также стен (перегородок). Отводку сделают сразу после кладки долговечного фундамента. Для нее подойдет обычная глина, засыпанная достаточно тонким пластом горного гравия с чистым горным песком. Незабудьте перед планировкой посмотреть Элитные новостройки Израиля может чтонибуть для себя найдете.

Армированные ленточные фундаменты:
а - из бутового естественного камня; бы - на плотной песчаной подушке:1 - цоколь;
2 - влагоизоляция; 3 - отмостка; 4 - стенка; 5 - доски напольного покрытия; 6 - засыпка;
7 - стяжка; 8 - подошва долговечного фундамента; 9 - уплотненная обычная глина; 10 - чистый песок;
11 - уплотненный грунт; 12 - плотная песчаная подушка

Столбчатые долговечные фундаменты подойдут для перегородок из очень легких конструкций. Они в сразу несколько раз менее дорого ленточных по трудовым затратам, если случилось так, что их закладывать на существенную глубину. Рубленые, а также брусчатые классические бани, где не стоит выполнять перемычки меж столбами, как правило строят на столбчатых прочных фундаментах.
Пороки столбчатого прочного фундамента: на них не возводят классические бани из достаточно тяжелых конструкций, грунт должен быть из очень тяжелого горного песка.
Параллельность сторон прочного фундамента, а также стен (перегородок) традиционные бани необязательна, приемлемы отклонения в 3-4°.

Столбчатые крепкие фундаменты:
а - со столбами из заводского кирпича; бы - со стальной сваей из трубы, которая сделана из асбестоцемента:
1 - асбестоцементный композитный лист; 2 - обычный бетон; 3 - подшивка прочного фундамента;
4 - труба, сделанная из асбестоцемента, наполненная прочным бетоном
Кирпичные массивные фундаменты монтируют на довольно высокой плотной песчаной подушке, благодаря этого сильно улучшается их высокое качество, уменьшится расходование обыкновенного кирпича.

Методы монтажа традиционные бани. Общепринятую рубленую традиционную баню, состоящую из одного комнаты, ранее ставили на природные камни, уложенные на почву. Под углы классические бани ставили опоры из больших обыкновенных камней, и промежутки меж ними наполняли гораздо более небольшими обыкновенными камнями, кирпичным боем, а также обмазывали обыкновенной глиной с тем, чтоб предохранить пол от продувания внизу. Порой традиционную баню ставили прямо на почву и, вдобавок, для увеличения срока ее службы самый нижний венец-оклад делали из дуба, устойчивого против биологического разложения. Этот венец служил опорой для пола. Данный метод монтажа нетрудной традиционные бани порой применяют а в наше время. Он удобный, весьма надежен тогда, когда грунт однороден, весьма плотен либо каменист, промерзает, оттаивает распределено равномерно со всех этих сторон, и классическая баня имеет достаточно прочную конструкцию. Однако дабы классическая баня служила долго, и перегородки не проседали, не перекашивались, а также не трескались, поставить ее необходимо на прочный фундамент.

Строительство стен бани

Для стен (перегородок) бани подходят такие материалы: камень, дерево, вспененный бетон, обыкновенный кирпич. Но помните, что на стенах из бетона, камня и, кроме того, обычного кирпича могут появиться потеки воды вследствие довольно сильной конденсации пара. Тем более что эти перегородки ощутимо холоднее древесных, а также не наделены восхитительным запахом дерева. Рубленые перегородки необходимо обрабатывать противогнилостным антисептирующим средством, а также только вслед за этим конопатить. Для прокладки бревен применяется естественная изоляционная пакля, настоятельно не рекомендуется пропитать ее какими именно б то ни было составами для того, чтобы избежать не очень приятных запахов в классической бане.
Наилучшими являются те классические бани, каковые собраны из брусьев и бревен. Первым делом, ипользуют комбинацию обеих материалов: извне - сосна, с внутренней стороны - осина. Классическая баня, возведенная из древесины не нуждается в поддержании не прекращаясь температуры в течении всех этих сезонов.

1.Рубленые перегородки
Возводят для классические бани в точности так же, как для избы. Брусчатые - выкладывают из бруска толщиной 150 либо 180 миллиметров, высотой 150 миллиметров. Брусок соединяют на круглых нагелях-шипах протяженностью 100 миллиметров, поперечником 25 миллиметров.
Бревна весьма желательно выбрать равной толщины. Перегородки из брусьев и бревен отлично держат тепло они «дышат» - пропускают пар и, соответственно, воздух. И без вентилирования в них сохраняется великолепная атмосфера благодаря аромата самого дерева, достаточно теплое чувство при прикосновении дерева.
Торцы бревен стесывают изнутри до толщины, которая равна верхнему поперечнику. Стесывают бревна от вершины к комлю для того, чтобы не было задиров.
Перегородки составлены из ряда венцов, т. е. связанных друг от друга отдельных бревен и брусьев. Самый первый венец выполняют из очень толстых бревен, другие с меньшим с сечением, именуются они рядовыми.
Из венцов складывают сруб. В том же случае, если сруб складывают из бревен, концы их как правило выходят за границы перегородок (стен). Данное выполнение углов именуется «в обло». В целях экономии материала углы сделают без выхода концов - «в лапу». Сруб «в лапу» производят на основе бревен равного размера, древесина должна быть высококачественной.
Венцы для значительной прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов 25 миллиметров, ширина 60-70 миллиметров, высота 120-150 миллиметров. Гнезда для шипов сделают на 20-25 миллиметров глубже. Для большой прочности соединение бревен сделают в форме «ласточкина хвоста».При строительстве бани многие привозят из городва старую ванну и ставят в баню, можно произвести Ремонт ванной ООО "Небесная сантехника" и радоваться в вашей бане ноаой ванной.
Сруб также можно выполнять «в обло» - на равном удалении между собой очень строго горизонтально ставят на противолежащих сторонах 2 первых, либо нижних, бревна; на них под углом 90 градусов укладываются 2 вторых бревна, верхних, и, вдобавок, впоследствии делают угловые сочленения в чашу. Комли бревен укладываются в многообразные стороны. Нижнее бревно венца обрабатывают средством-антисептиком с трек сторон, обертывают с 3-х сторон обыкновенным рубероидом и, кроме того, укладываются на влагоизоляцию. Среди пазами бревен тоже ставят войлок затем, чтобы заполнять пустоты. А если коробки оконных систем и, кроме того, двери находятся повыше, нежели поверхность последнего ряда бревен то, значит, понадобится изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна для того, чтобы они нормально соединились с пазами боковых стоек коробок оконных систем.
Перегородки из брусков простейшие, изготавливаются их из бревен, делая заблаговременно их опиловку. В углах бруски соединяют «в обло», «в лапу». Коренные, а также вставные шипы придадут высокая прочность такой конструкции. Среди брусками сруба укладываются материал для теплоизоляции.

2. Стены, которые сделаны из кирпича.
Перегородки ставят из облегченных камней и кирпичей с пустотами. Кладка камней и кирпичей одинаковая. Преимущества камня и кирпича - они очень долговечны, а также гораздо менее огнеопасны. Пороки - теплопотеря в силу довольно высокой термопроводности камня и кирпича.

3. Перегородки из арболита.
Весьма хорошим материалом для постройки стен (перегородок) классические бани является арболит. Это очень легкий обыкновенный бетон, который имеет в своем составе и, вдобавок, вяжущее вещество, заполнитель. Арболит наделен очень хорошими звукоизолирующими свойствами, не гниет, не горит, морозоупорен. Объемная плотность 450-800 килограмм/метров3 т. е. как у очень плотного дерева, теплопередача 0,12-0,22 ккал/(метров.час.град.), коэффициент шумопоглощения 0,5-0,6. Прочность и плотность зависимы от марки, общего количества применяемого портландцемента (или обычного цемента), качества должной подготовки заполнителя, а также степени уплотнения твердеющей массы. Перегородки из арболита можно также возводить цельными монолитными, применяя съемные, скользящие формы (опалубки) высотой 1-1,2 метров.

4. Асбестоцементные композитные либо шиферные перегородки
В качестве формы (опалубки) очень удобно применять обыкновенные асбестоцементные листы либо шифер, смазывая их внутренние поверхности обыкновенным известковым молоком. На долговечный фундамент либо на уже готовую часть перегородки листы формы (опалубки) монтируют на стяжных крепежных болтах со стяжными брусками. Верхние кромки листов связывают друг от друга распорками, фиксируют в вертикальном положении кронбалками.
Арболитовую массу укладываются в форму пластами высотой не больше 50 сантиметра, трамбуют. Форму (опалубку) снимают через 2-3 дней при температурах воздуха 18-20°С, в прохладное время - через 7 дней. Стальные болты снимают осмотрительно, вращая их для того, чтобы не повреждать перегородку (стену). Вертикальные стыки среди смежными участками перегородки сделают в форме шпунтованных соединений.

5. Остовные перегородки.
Конструкция-каркас позволит применить какие угодно стройматериалы. На прочный фундамент кладут надежный каркас стен (перегородок) либо классические бани обобщенно, крышу, прочный фундамент обшиты изнутри и снаружи, пустоты заполняются теплоизолятором.

Реклама

Полезно знать

Как построить курятник своими руками

Прежде чем приступать к строительству курятника, необходимо определиться, для каких целей…

Уход за деревьями и кустарниками: без кустореза не обойтись

Еще каких-то 150 лет назад садоводы и огородники обходились косой, пилой, топором и…

Как достичь хороших урожаев земляники садовой (клубники)

Земляника садовая, вошедшая в наш обиход под названием родственного растения – клубника,…

Декоративное использование огородной кукурузы

Кукуруза, которую часто называют царицей полей – одна из обязательных огородных культур,…

Огород без дорожек: рациональное использование каждого сантиметра площади

Владельцам маленьких садов приходится немало потрудиться не только для рациональной…